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Hublot – Big Bang Unico Summer Purple

Big Bang Unico Summer Purple

¡Es la moda, bebé! Hublot se mantiene a la moda este verano con el lanzamiento de un Big Bang Unico en un nuevo tono: ¡púrpura! Un toque morado para una inmersión refrescante en los colores llamativos y brillantes de la primavera-verano de 2022.

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Los amantes de la moda de todo el mundo están de acuerdo: ¡los colores llamativos y brillantes están de vuelta esta temporada! El bloqueo de color es una tendencia que adorna las pasarelas en los eventos más recientes de la Semana de la Moda en las capitales más grandes. Este enfoque fresco y colorido inspiró la nueva campaña “Summer in the City” de Hublot, así como una nueva edición de verano del icónico Big Bang Unico, ¡que ahora tiene un aspecto totalmente morado! Su caja de 42 mm está tallada en aluminio, un material moderno y ligero.

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Esta caja anodizada, satinada y pulida es completamente morada. Este color ha sido posible gracias a un proceso que garantiza una durabilidad impecable y ofrece una protección notable frente a arañazos e impactos. ¡Una hazaña técnica por parte de los ingenieros de Hublot!

En el corazón del Big Bang Unico Summer late el calibre de manufactura HUB1280, un movimiento de cronógrafo cuya rueda de pilares es visible a través de la esfera. Tiene una reserva de marcha de 72 horas. Las agujas y los índices son del mismo tono púrpura, realzados aquí y allá con toques de blanco luminiscente.

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Para combinar con su aspecto completamente morado, el Big Bang Unico Summer viene con dos correas del mismo color. El primero tiene forma de correa de velcro con pespuntes a tono que se cierra con un broche deportivo. El segundo adopta el caucho natural característico de la marca y ambos brazaletes cuentan con el sistema One-Click, un sistema de cierre intercambiable patentado por Hublot.

Diseñado para todos, el reloj Big Bang Unico Summer Purple estará disponible en una edición limitada de 200 piezas.

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“The Anatomy of Beauty®” An Art & Timepiece Exhibit in the Vacheron Constantin New York Flagship

“The Anatomy of Beauty®” An Art & Timepiece Exhibit in the Vacheron Constantin New York Flagship

New York, NY, April 25th, 2022 – Dive into an exploration of earth’s organic and complicated structures alongside the artistry of watchmaker Vacheron Constantin’s timepieces in “The Anatomy of Beauty®”, a new exhibition opening in Vacheron Constantin’s New York Flagship at 28 E.57th St NY, NY from April through September 2022.  Vacheron Constantin creates an immersive experience that shines light upon the layered and minute details that create beauty through a curated collection of extraordinary watches alongside larger than life depictions of coral, and the viscerally moving artwork, These Waters, by artist Melissa McGill.

A Commitment to Art & Culture

Throughout its history, Vacheron Constantin has demonstrated a deep commitment to the arts.  Most recently on a global level, the Maison’s partnership with the Louvre, embodies Vacheron Constantin’s unwavering dedication to the conservation, preservation and transmission of artistic craft.  In the Americas, a series of exhibitions in the Flagship boutique have come to life to support and showcase work by American artists including Chris Burden, photographer Cory Richards, and contemporary pop artist Jojo Anavim. In this new exhibition, the Maison introduces work by interdisciplinary New York artist, Melissa McGill.

Beauty in the Details

Vacheron Constantin’s “The Anatomy of Beauty®” is a metaphorical and physical journey.  Coral-structures and skeletonized watch-movements suddenly take on a new relationship, their respective esthetic rhythms of plains and voids, shadow and light echoing one another’s carefully crafted surfaces. The entire composition of a watch movement, although mechanical, appears organic and filled with life as it operates – as lively as the meticulous work of nature which builds the openwork lace-architecture of the ocean’s coral, or the tick tock steady rhythm of the earth’s water waves as depicted in These Waters by Melissa McGill. It is in these details between nature’s work and the work of human hands, that we find incredible, visceral, and undeniable, beauty.

Extraordinary Watches

The Art of Skeletonization

Highly complicated skeletonized watches might be considered the ultimate quest in a mechanical world – the meticulous attention to detail both in beauty and in function is a sight to behold.  This detail-oriented and stunning work of skeletonization is magnificently shown in the new Vacheron Constantin Overseas Ultra-Thin Perpetual Calendar.  The contemporary gold timepiece is magnified by a sapphire dial which appears to extend an invitation to dive into the heart of its anatomy and explore its ultra-thin and skeletonized perpetual calendar caliber 1120 QPSQ/1.

On special exhibit for the show, the Maison offers a look at a rare repeating watch combined with the beauty of a skeletonized dial in a platinum limited edition Skeleton Minute Repeater reference from 2006.  The caliber 1755 beating inside of the timepiece consists of 330 parts, at only 3.30 mm thick. The view through the sapphire crystal dial shows decorative hand engraving of the wheels and bridges as well as beautiful racks that track the hours and minutes. The platinum 37mm case features iconic tear drop lugs. This Skeleton Minute Repeater visually brings to mind the careful and intricate details of the world’s underwater corals and combines the best of technical expertise in complicated watchmaking with the Maison’s unique artistic expression.

Intricacy of Gem-setting

Whether functional or ceremonial objects, Vacheron Constantin’s women’s creations bear witness to a perpetually renewed notion of beauty and a constant quest for technical creativity, within which attention to detail shapes a watchmaking aesthetic that is unique to the Maison.

The modern Égérie ladies collection showcases an exquisite dial pattern, inspired by a tapestry technique, made using the art of guilloche, and expertly set with diamonds. The signature touch of the Égérie collection on display is a daring off-centered display, designed around two intertwined circles. The date or the moon-phase is part of a subtle diagonal line formed by the Vacheron Constantin logo and the crown audaciously placed between 1 and 2 o’clock o’clock.

On display for the exhibition, an 1822 yellow gold pocket watch expertly set with amethyst precious stones in a delicate wave pattern of brilliant, yet delicate color also serves as an example of Vacheron Constantin’s passion for delicate and beautiful watchmaking arts. The gold dial displays an engine-turned center and 12 Roman numerals, as well as an outer minute track.  The timepiece stands as an excellent example of Vacheron Constantin’s heritage in beautifully detailed gem-set pocket watches and the Maison’s longstanding expertise in gem-setting as it captures and reflects light much like the water’s waves with their glistening sunshine peaks.

Métiers d’Art

Born from a reflection upon the past and the present, the Méetiers d’Art “Les Masques” limited edition collection created in 2007 recounts a thousand years of history across four continents. In keeping with the Maison’s commitment to arts and culture, twelve masks from the Barbier-Mueller Museum’s collection are depicted through a sculpted gold plate on each watch dial. Hand-chiseled reliefs along with interplays of light and transparency capture the emotion of these centuries-old masks. Each piece is expertly equipped with a 2460 G4 beating heart caliber and features written poetry by Michel Butor to depict the civilization represented. The Gabon mask is on display, upon delving further into the dial, poetry encircles its edges and holds its own secret message.

A Powerful Perspective: These Waters

In keeping with the Maison’s longstanding support of artistic arts, as a centerpiece of “The Anatomy of Beauty®” exhibition in the Vacheron Constantin New York Flagship, stands These Waters (2022), an immersive sculptural installation created by New York artist Melissa McGill at the invitation of and with support from Vacheron Constantin. These Waters is composed of five large-scale photographs of New York’s Hudson River on glass.  Panels lean against each other and the wall, appearing to be portals into the waters, their size and placement evoking the rise and fall of the tides.  The artwork creates a stunning conversation between light, reflection, transparency, shadow and ephemerality. Intricate and glittering, These Waters aims to inspire conversation about the preciousness of water–our lifeforce. Through the language of water, viewers are reminded of being one with the natural world, not separate from it.

Inspiration From Nature

Nature produces its own perfection and beauty, one that is complex, organic and alive.  It is this natural perfection that Vacheron Constantin draws inspiration from in the exhibition “The Anatomy of Beauty®”.  Much like the beauty found in nature, the care and detail in the Maison’s timepieces are so flawless that blowing them up to a huge and surreal scale is the only way to fully appreciate and admire them.  In “The Anatomy of Beauty®”, the attention, dedication and passion that Vacheron Constantin imbues in the minutest of details, is revealed through a lens of contemporary art and magnified imagery of the organic beauty found in our waters.

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ABOUT MELISSA McGILL

Melissa McGill is a New York based interdisciplinary artist known for ambitious, collaborative public art projects. They take the form of site-specific, immersive experiences that explore nuanced conversations between land, water, sustainable traditions, and the interconnectedness of all living things. At the heart of her work is a focus on community, meaningful shared experiences and lasting impact. Spanning a variety of media including performance, photography, painting, drawing, sculpture, sound, light, video and immersive installation, McGill has presented both independent public art projects and solo exhibitions nationally and internationally since 1991. She lives in Lenapehoking (Beacon, New York). Melissa McGill is a member of the Lenape Center Advisory Council and a National Endowment of the Arts ArtWorks Grant recipient. She is represented in the USA by TOTAH.

ABOUT VACHERON CONSTANTIN

Founded in 1755, Vacheron Constantin is the world’s oldest watch Manufacture in continuous production for over 265 years, faithfully perpetuating a proud heritage of watchmaking excellence and stylistic sophistication through generations of master craftsmen. At the pinnacle of Haute Horlogerie and understated elegance, the Maison creates timepieces with unique technical and aesthetic signatures, and an extremely high level of finishing touches. Vacheron Constantin brings to life unparalleled heritage and a spirit of innovation through its collections: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques and Égérie. It also offers its discerning clientele of connoisseurs the rare opportunity to acquire unique and bespoke timepieces by means of its “Les Cabinotiers“ department.

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Jaeger-Lecoultre presenta el Atmos Hybris Mechanica Calibre 590

EL PERPETUO MOVIMIENTO DEL SISTEMA SOLAR CAPTADO EN UNA SUBLIME OBJET D’ART

En consonancia con la eterna búsqueda de precisión de Jaeger-LeCoultre, los ingenieros y relojeros de la Manufactura han creado una nueva complicación que reproduce los ciclos reales de la Tierra, el Sol y la Luna más fielmente que nunca, y la han desarrollado específicamente para el Atmos Hybris Mechanica Calibre 590. El extraordinario mecanismo aporta una dimensión completamente nueva a Atmos, el reloj perpetuo único que funciona en el aire, que muestra, en tres dimensiones y en tiempo real, las posiciones y movimientos relativos de la Tierra, la Luna y el Sol.

Apodado Atmos Tellurium, este es el reloj Atmos más complejo jamás creado, superando los límites de la precisión y el diseño, y la complejidad y la belleza arquitectónica de su movimiento inspiraron naturalmente a los artesanos del taller Métiers Rares® de Jaeger-LeCoultre. Dedicando una amplia gama de sus habilidades artesanales a su decoración, desde la pintura en miniatura y el grabado con láser hasta el trabajo de laca y la incrustación de meteoritos, han elevado el Atmos Hybris Mechanica Calibre 590 para convertirlo en una obra de arte sublime, así como en un cronometraje excepcional. dispositivo.

· Empujando los límites de la precisión y el diseño, el Atmos Hybris Mechanica Calibre 590 es el reloj Atmos más complejo jamás creado y requiere más de cuatro años de trabajo de investigación y desarrollo.

· El nuevo Calibre 590 incorpora una complicación que reproduce los ciclos reales de la Tierra, el Sol y la Luna

· Los artesanos del taller Métiers Rares® de Jaeger-LeCoultre dedicaron una amplia gama de habilidades artesanales a su decoración, transformando un extraordinario dispositivo de cronometraje en una obra de arte sublime

Medir el tiempo a medida que se mueven los planetas

En un principio, gracias al movimiento de las estrellas y los planetas, la humanidad se dio cuenta del paso del tiempo y comenzó a definirlo y medirlo. Los días, con períodos de luz y oscuridad, estaban definidos por una rotación completa de la Tierra sobre su eje; Los años se definían por el tiempo que tardaba el Sol en volver a la misma posición en el cielo, completando un ciclo completo de estaciones.

Durante milenios, los científicos inventaron instrumentos para reproducir estos ciclos y mejorar su comprensión de los fenómenos celestes. Los relojeros comenzaron a medir el tiempo utilizando los valores de los diversos ciclos astronómicos, aunque las unidades del tiempo civil estándar son solo aproximadas, basadas en los valores promedio de los ciclos solar, lunar y sideral. En 1543, Copérnico revolucionó el pensamiento científico con la publicación de su modelo heliocéntrico del sistema solar (primera hipótesis del astrónomo griego antiguo Aristarco de Samos, el modelo había sido descartado durante más de 1500 años a favor de un modelo centrado en la Tierra). El modelo heliocéntrico coloca al Sol, en lugar de a la Tierra, en el centro de nuestro sistema solar y su publicación desencadenó la invención del telurio (también escrito como telurio), un móvil mecánico tridimensional que ilustra las posiciones relativas y los movimientos de la Tierra y la Luna en relación con el Sol. Desde el siglo XVIII en adelante, los elaborados relojes fueron a veces coronados por estos fascinantes mecanismos. El apodo del Calibre 590, ‘Telurio’, es un tributo a esos magníficos relojes.

Inventado en 1928, el Atmos no necesita intervención humana para dar cuerda a su movimiento; una variación de temperatura de tan solo un grado centígrado proporciona energía suficiente para darle cuerda durante 48 horas, lo que le permite funcionar perpetuamente si se mantiene en las condiciones normales del día a día. Debido a que este notable sistema produce solo una pequeña cantidad de energía, unas 40 veces menos energía que la que normalmente ofrece un movimiento de reloj tradicional de 4 Hz, el movimiento Atmos ha sido diseñado para consumir la menor cantidad de energía posible, y el equilibrio tarda un minuto en realizar un movimiento completo. oscilación.

Con el tiempo, los relojeros de Jaeger-LeCoultre han superado el desafío de agregar funciones al mecanismo sin aumentar sustancialmente el consumo de energía. Al hacerlo, han descubierto que las complicaciones que mejor se adaptan a Atmos son las que se basan en ciclos más largos, como las estaciones, los meses y las fases de la luna.

Una nueva complicación y una pantalla cautivadora

El nuevo Calibre 590 se concibió, diseñó y fabricó íntegramente en la Manufactura Jaeger-LeCoultre y se ensambló en el atelier de Atmos, un taller dedicado exclusivamente a Atmos. Compuesto por 443 componentes, con la complicación de telurio completamente integrada en el movimiento, requirió más de cuatro años de investigación y desarrollo; su complejidad técnica y sofisticación, naturalmente, merecen un lugar en la colección Hybris Mechanica de Jaeger-LeCoultre. Además de reproducir con precisión la rotación de la Tierra sobre su propio eje, y las órbitas de la Luna alrededor de la Tierra y de la Tierra alrededor del Sol, el nuevo calibre indica los meses y estaciones correspondientes con un calendario zodiacal.

La esfera del reloj está definida por un anillo periférico formado por dos capas. La capa superior, fija en su lugar, está marcada con una pista de horas y minutos y los nombres de las estaciones; éste oculta un anillo móvil marcado con los meses, que aparecen en una ventanilla a las 6 h. Dentro de este marco hay un disco de cristal de zafiro azul translúcido, grabado con láser con los signos del zodiaco. En el centro de la esfera, el sol está representado por un estallido de rayos de metal dorado pulido.

Cerca del anillo periférico, equilibrado por un contrapeso en forma de cuña, un círculo de meteorito enmarca un disco de zafiro transparente en el que se encuentran una Tierra y una Luna esféricas. La Tierra gira sobre su eje en 24 horas, la duración de un día civil, proporcionando una indicación de día y noche a medida que gira. Al mismo tiempo, la Luna orbita la Tierra en un mes sinódico, girando sobre su propio eje para mostrar sus fases. Definido por un ciclo completo de fases lunares, un mes sinódico medio tiene una duración de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2 segundos. Esta duración media (o promedio) permite la ligera variación causada por la forma elíptica de la órbita de la Luna. El mecanismo del Atmos está tan cerca de este medio que crea solo un día de error en 5.770 años.

Todo este disco de la Tierra y la Luna orbita alrededor del Sol central, haciendo una rotación completa en un año solar (o “tropical”), indicando las estaciones a medida que gira. Los relojeros de Jaeger-LeCoultre han logrado establecer un ciclo de 365,2466 días. Esto está tan cerca del valor de referencia de 365,2425 días que se encuentra en el calendario gregoriano que varía solo un día en 390 años, lo que significa que no necesitará ajustarse hasta el año 2412 (el único ajuste es el cambio estacional).

Totalmente visible desde todos los ángulos, todo el mecanismo parece flotar en el espacio dentro de su gabinete cilíndrico de vidrio. De hecho, está sostenido y unido a la base por una campana de cristal prácticamente invisible, que también encierra el volante anular. Al igual que el cuerpo principal del movimiento, la balanza también parece flotar mientras realiza su baile lento y fascinante. explica Lionel Favre, director de diseño de Jaeger-LeCoultre.

Naturalmente, este extraordinario mecanismo ha inspirado a los artesanos del taller Métiers Rares® de Jaeger-LeCoultre a dedicar una amplia gama de sus habilidades artesanales a su decoración. La pintura en miniatura agrega detalle y profundidad a la Tierra esférica; el grabado láser evoca la superficie de la Luna; la laca aporta un rico brillo al anillo de la esfera principal; y meteorito – material que literalmente ha caído del espacio – está incrustado en el anillo Tierra-Luna; y la vitrina ha sido pintada a mano con una delicada representación de las constelaciones.

El reloj Atmos más complejo jamás creado, el nuevo Atmos Hybris Mechanica Calibre 590 supera los límites de la precisión y el diseño un paso más allá con un mecanismo perpetuo complementado con un telurio que perpetúa el tiempo hasta casi el infinito. Muestra este notable logro en forma de una verdadera obra de arte.

DETALLES TÉCNICOS

ATMOS HYBRIS MECHANICA CALIBRE 590

Dimensiones : 215 mm de diámetro x 253 mm de altura

Calibre : Perpetuo Jaeger-LeCoultre Calibre 590

Frecuencia : balanza anular con oscilación de 60 segundos

Funciones : horas, minutos, día y noche, mes, fases lunares, calendario zodiacal

Gabinete : vidrio cilíndrico pintado a mano con las constelaciones

Acabados decorativos : incrustaciones de meteorito; grabado; pintura en miniatura; barniz

Referencia : Q5765300 – Edición limitada de 10 piezas

Traditionnelle calendario perpetuo ultraplano y Patrimony automático: relojes femeninos

Traditionnelle calendario perpetuo ultraplano y Patrimony automático: relojes femeninos

  • Vacheron Constantin ha añadido nuevos modelos a sus colecciones Traditionnelle y Patrimony, dirigidas a la mujer.
  • El reloj ultraplano Traditionnelle con calendario perpetuo, equipado con el calibre interno 
    1120 QP, se ofrece en dos versiones de 36,5 mm con engaste de gemas en oro blanco y oro rosa, respectivamente.
  • El reloj automático Patrimony, impulsado por el calibre interno 2450 Q6/3, se interpreta a través de cuatro referencias en oro blanco y rosa con engaste de gemas en el bisel o la esfera, y con nuevas esferas con efecto degradado.
  • Estas seis nuevas referencias están provistas de correas intercambiables con solo pulsar un botón.

Ginebra, 30 de marzo de 2022 – La atención que Vacheron Constantin ha dedicado a los relojes de mujer durante más de dos siglos se interpreta de nuevo a través de los modelos presentados en Watches and Wonders 2022. Como respuesta al creciente deseo de las mujeres por relojes mecánicos complejos, el calendario perpetuo Traditionnelle ultra -el reloj fino muestra su naturaleza técnica de una manera eminentemente femenina; mientras que el reloj automático Patrimony hace alarde de una silueta minimalista que exuda una elegancia atemporal que simboliza un tipo distintivo de clasicismo relojero.

Vacheron Constantin y las mujeres: una historia tejida a través del tiempo

Las mujeres se interesaron muy pronto por la relojería, a menudo para adornar sus prendas con objetos que a veces eran inusuales pero generalmente diseñados como verdaderas joyas. Sin embargo, esto no fue en detrimento de sus aspectos prácticos, como lo confirman los numerosos relojes llamativos o de calendario hechos pensando en las mujeres. Las mujeres también jugaron un papel como las primeras en adoptar los relojes de pulsera.

Vacheron Constantin ha dejado su huella en cada época, desde los primeros relojes de bolsillo para mujer fabricados a principios del siglo XVIII hasta las elegantes creaciones contemporáneas. Ya sean objetos funcionales o ceremoniales, joyas o relojes deportivos, las creaciones femeninas de Vacheron Constantin han reflejado constantemente la evolución de las sensibilidades artísticas, así como de las tendencias de la moda. Son testigos de una creatividad estética y técnica perpetuamente renovada dirigida a las mujeres, dentro de la cual la atención al detalle da forma a una anatomía de la belleza relojera que es única en la Maison.

Los archivos de Vacheron Constantin permiten rastrear los orígenes de los relojes de mujer encargados muy temprano en la historia de la Manufactura, incluido un reloj de oro amarillo esculpido con repetición de cuartos y segundero pequeño descentrado que data de 1838. Las décadas siguientes fueron testigos de una sucesión de creaciones –a veces con complicaciones relojeras y a menudo preciosas con sus cajas tipo cazador– que conducen a la aparición de los primeros relojes de pulsera, un accesorio femenino del que el primer ejemplar de la colección Vacheron Constantin data de 1889.

Con la llegada del siglo XXsiglo, las creaciones femeninas de la Maison encarnaron admirablemente el espíritu de los tiempos, inicialmente inspirados en el Art Nouveau, luego en el Art Deco, con una clara inclinación por los relojes joya. La cooperación con el agente francés de Vacheron Constantin, Verger, duró hasta 1938 y también trajo su parte de nuevos modelos dedicados a las mujeres, algunos de los cuales presentaban cameos inspirados en el arte asiático o la antigua Grecia. A partir de la década de 1940, las mujeres comenzaron a usar relojes casi exclusivamente en la muñeca. Las líneas geométricas del período Art Deco dieron paso gradualmente a formas más voluptuosas. Diseñados como joyas que indican la hora, los relojes “secretos” con tapas que ocultan la indicación del tiempo eran particularmente populares en ese momento, y Vacheron Constantin mostró una inventiva estilística impresionante a través de sus diseños que reflejaban vívidamente la era moderna.

A raíz de la década de 1970, Vacheron Constantin se atrevió a experimentar con formas nuevas y desinhibidas para relojes de mujer, antes de adoptar las líneas más deportivas de la gama Overseas dedicada a la mujer contemporánea. Además, las colecciones Traditionnelle y Patrimony fueron diseñadas para transmitir la sofisticación técnica y el refinamiento estético de la medición del tiempo para mujeres. Este enfoque se acentuó aún más con el reciente lanzamiento de los relojes Égérie: inspirados en la Alta Costura, encarnan la experiencia relojera y una sensibilidad por los códigos femeninos que se ha reafirmado constantemente a lo largo de los siglos. Aprovechando este legado, Maison ahora está agregando nuevos modelos a sus dos colecciones Patrimony y Traditionnelle.

Calendario perpetuo ultrafino tradicional

La marca presenta un nuevo reloj femenino en su colección Traditionnelle, una línea imbuida de la gran herencia relojera de Ginebra y cuyo diseño estaba pensado para adaptarse a todo tipo de relojes, ya fueran simples o equipados con sofisticadas complicaciones. El reloj ultraplano con calendario perpetuo Traditionnelle corresponde al deseo de las mujeres por los relojes con complicaciones mecánicas.

Este reloj equipado con el calibre interno 1120 QP juega con elegancia con los aspectos distintivos del calendario gregoriano. Muestra los días, fechas, meses y años en un ciclo de cuatro años, incluida una indicación de año bisiesto, sin necesidad de corrección antes de 2100. Esta visualización del calendario se complementa con una indicación de fase lunar a las 6 en punto. Otro rasgo distintivo de este movimiento es su delgadez: con un grosor de tan solo 4,05 mm, está alojado en una caja de 8,43 mm de grosor y 36,5 mm de diámetro, lo que garantiza una perfecta armonía visual.

El calibre 1120 QP refleja la experiencia de la Maison en movimientos ultraplanos que le ha permitido establecer varios récords en términos de delgadez desde la década de 1950. Con sus 276 componentes perfectamente visibles a través del fondo de caja de zafiro, también refleja las nobles tradiciones de la relojería a través de su acabado extremadamente meticuloso: una placa de grano circular en el lado de la esfera, platina y puentes adornados con un motivo Côtes de Genève en el reverso, biselado a mano , agujeros circulares satinados y tren de arrastre con dientes pulidos. La masa oscilante con un segmento de oro de 22 quilates también está adornada con un motivo Côtes de Genève y calada con la forma del emblema de la cruz maltesa de la Maison.

Este reloj cuyo refinamiento estético se hace eco de su sofisticación técnica rinde homenaje a los códigos de identidad de Vacheron Constantin, donde la búsqueda de la excelencia se expresa a través de los detalles más pequeños, incluso invisibles. Disponible en versiones de oro blanco de 18 quilates y oro rosa de 18 quilates 5N, está inspirado en los modelos de Vacheron Constantin de la primera mitad del siglo pasado. Presenta el fuerte sentido de subestimación que caracteriza a la colección, adornado con algunas características especiales, como las asas y la caja escalonadas, el fondo de caja acanalado, así como las manecillas tipo Dauphine que vuelan sobre una pista de minutos de ferrocarril puntuada por marcadores de hora tipo bastón. De acuerdo con el espíritu metódico de la época, que sostenía que la función debía dictar la forma,

La esfera está adornada con nácar teñido de gris azulado para el modelo de oro blanco y nácar blanco para el modelo de oro rosa. El disco de las fases lunares tiene los mismos colores que la esfera, mientras que la representación de la luna y las estrellas adopta el mismo tono dorado que la caja, con un acabado opalino. En un toque final de elegancia, el bisel y la parte superior de las asas están delicadamente engastados con 76 diamantes de talla redonda, mientras que la corona está adornada con un diamante de talla redonda.

Por primera vez en la colección, este reloj ultraplano Traditionnelle con calendario perpetuo está equipado con una correa intercambiable que se puede colocar con solo tocar un botón y sin necesidad de herramientas. Cada modelo viene con una correa de piel de aligátor, azul grisáceo o beige rosado, asegurada con una hebilla ardillón de oro blanco o rosa engastada con 17 diamantes de talla redonda.

 

Patrimonio automático

El reloj automático Patrimony simboliza el arte minimalista expresado a través del refinamiento relojero. Inspirada en un histórico Vacheron Constantin de 1957 con un estilo clásico redondo, ultraplano y una elegancia atemporal, la colección Patrimony se ha distinguido desde su lanzamiento en 2004 por una estética relojera sobria y refinada. De acuerdo con el espíritu de pureza característico de la línea, se han revisado las proporciones de los nuevos modelos Patrimony. La curva de la caja de 36,5 mm de diámetro en oro blanco de 18 quilates o en oro rosa de 18 quilates 5N se ha rediseñado, mientras que la corona se ha redondeado sutilmente.

La esfera ligeramente convexa barrida por manecillas en forma de hoja que siguen sus curvas presenta sutiles tonos de azul profundo para la versión de oro blanco y rosa rubor para la versión de oro rosa. Estos colores aparecen en una composición de efecto degradado que se aclara en el centro y se oscurece progresivamente hacia el borde de la esfera, aportando luz y profundidad a la visualización de las horas, los minutos y los segundos. El cuidado de cada detalle se refleja en el disco de fecha a las 6, del mismo color que la esfera, y en el sutil juego de engastes de los modelos. Cada una de las dos versiones presenta un bisel engastado con 72 diamantes de talla redonda que iluminan la escala de minutos de grano circular, o una escala de minutos compuesta por 48 diamantes de talla redonda colocados entre los marcadores de hora de oro aplicados. El engaste de la pista de minutos,

Estas cuatro nuevas referencias están impulsadas por pantallas internas de conducción de movimiento 2450 Q6/3 de las horas y los minutos junto con un segundero central y una fecha tipo apertura. Latiendo a un ritmo de 28.800 alternancias por hora, un excelente compromiso entre precisión y fiabilidad, está dotado de una reserva de marcha de 40 horas. Este movimiento automático de 196 componentes tiene un grosor de apenas 3,6 mm. Su acabado, al igual que el de la caja, cumple con los criterios de Hallmark of Geneva, como una platina de grano circular, puentes biselados a mano adornados con un motivo de Côtes de Genève , resortes de acabado de grano recto, tren de rodaje con lavabos pulidos y piñones bruñidos. . El fondo de caja transparente también revela una masa oscilante calada de oro de 22 quilates inspirada en la cruz de Malta.

Estos nuevos relojes Patrimony cuentan con correas intercambiables en piel de aligátor azul noche o beige rosado con un acabado satinado iridiscente. Se pueden quitar y reemplazar con solo tocar un botón, sin necesidad de herramientas.

La Anatomía de la Belleza®

Estos nuevos modelos Traditionnelle y Patrimony ilustran a la perfección el tema “The Anatomy of Beauty®” de Maison 2022, celebrando la atención al detalle. Este cuidado extraordinariamente minucioso se expresa a través de las elecciones y preferencias estéticas de los diseñadores, así como en el minucioso trabajo de acabado realizado por los artesanos. Todos los componentes de un reloj Vacheron Constantin se benefician de esta atención escrupulosa, incluso aquellos que permanecen invisibles una vez que se ha ensamblado el movimiento. Un buen ojo notará el fino trabajo guilloché en un dial o la escala de minutos engastada con gemas; distinguirá los contornos de la Maisonemblema de la cruz de Malta en los eslabones de una pulsera; notará el pequeño tornillo azulado que sirve como indicador de segundos en un carro de tourbillon y el brillo de espejo de un martillo repetidor de minutos; apreciará el toque delicado de los artesanos al biselar una placa o redondear un puente; y, por último, admirará la pintura de esmalte en miniatura que representa un barco sacudido por un mar tormentoso salpicado de rayos. En Vacheron Constantin, la preocupación por los detalles da forma con delicadeza a una anatomía de la belleza en la que nada se deja al azar.

 

Resumir

Desde los primeros relojes de bolsillo de principios del siglo XVIII hasta los relojes de pulsera contemporáneos, Vacheron Constantin siempre ha sabido captar el espíritu de la época y satisfacer las expectativas de las mujeres.

Muy apreciado por los conocedores, el calibre interno 1120 QP de 4,05 mm da vida a un nuevo calendario perpetuo Traditionnelle ultraplano diseñado para las muñecas de las mujeres. Este modelo de 36,5 mm de diámetro refleja la gran tradición de complicaciones relojeras de Vacheron Constantin, interpretada en particular a través de versiones ultraplanas. Su caja de oro blanco de 18 quilates o de oro rosa 5N de 18 quilates lleva los códigos de identidad de la colección Traditionnelle con un minucioso acabado artesanal. Su bisel engastado con gemas y su esfera adornada con nácar delicadamente brillante se han diseñado meticulosamente para garantizar una legibilidad óptima de las indicaciones del calendario.

Fiel a su elegancia sobria y atemporal heredada de la década de 1950, el nuevo reloj automático Patrimony revela una anatomía femenina más estilizada adornada con curvas rediseñadas y una esfera ligeramente abombada con un degradado profundo y luminoso. Este modelo de 36,5 mm de diámetro está disponible en oro blanco con esfera azul intenso o en oro rosa con esfera rosa rubor, completo con un bisel engastado con 72 diamantes y un minutero “perla”, o con un bisel dorado y un minutero engastado con 48 diamantes. La aparente simplicidad del reloj de cuerda automática Patrimony se deriva de la meticulosa atención a los detalles, como lo demuestra el acabado de sus pantallas de conducción internas Calibre 2450 Q6/3 de cuerda automática de las horas, los minutos, los segundos y la fecha.

Estos nuevos modelos de las colecciones Traditionnelle y Patrimony cuentan con correas intercambiables que se pueden soltar con solo tocar un botón y sin necesidad de herramientas.

DATOS TÉCNICOS
Calendario perpetuo Traditionnelle ultraplano

Referencias
4305T/000G-B948
4305T/000R-B947

Calibre
1120 QP
Desarrollado y fabricado por Vacheron Constantin
Mecánico, automático
29,6 mm (12½””) de diámetro, 4,05 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de
marcha 2,75 Hz (19.800 vibraciones por hora)
276 componentes
36 joyas
Reloj certificado Hallmark of Geneva

Indicaciones
Horas, minutos
Calendario perpetuo (día de la semana, fecha, visualización de 48 meses con indicación de año bisiesto)
Fases lunares                                                          

Caja
Oro blanco de 18 quilates/oro rosa de 18 quilates 5N
36,5 mm de diámetro, 8,43 mm de grosor
Bisel y asas engastados con 76 diamantes talla redonda
Corona engastada con 1 diamante talla redonda Fondo de caja de
cristal de zafiro transparente Estanqueidad
probada a una presión de 3 bar (aprox. .30 metros)

Esfera
Gris azulado/
Nácar blanco Oro blanco de 18 quilates/Índices y agujas de oro rosa de 18 quilates 5N

Correa
Gris azulado (4305T/000G-B948) / Beige rosado (4305T/000R-B947) Piel de aligátor Mississippiensis con cubierta interior de piel de becerro, punta cosida, escamas cuadradas Con sistema autointercambiable integrado          
 

Hebilla Hebilla                                                        
de oro blanco de 18 quilates/oro rosa de 18 quilates 5N con 17 diamantes talla redonda engastados

Total de                           
94 diamantes de talla redonda en engaste de diamantes, para un peso total de aprox.
1,20 quilates (quilates mínimos garantizados)

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DATOS TÉCNICOS
Patrimonio automático

References
4115U/000G-B908
4115U/000R-B907

Calibre
2450 Q6/3
Desarrollado y fabricado por Vacheron Constantin
Mecánico, automático
26,20 mm de diámetro (11¼””), 3,60 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva
de marcha 4 Hz (28.800 alternancias/hora)
196 componentes
27 rubíes
Sello de Ginebra reloj certificado

Indicaciones
Horas, minutos, segundero central
Fecha                    

Caja                                                           
Oro blanco de 18 quilates/oro rosa de 18 quilates 5N
Bisel engastado con 72 diamantes talla redonda de
36,5 mm de diámetro y 8,45 mm de grosor Fondo de caja de
cristal de zafiro transparente Estanqueidad
probada a una presión de 3 bar (aprox. 30 metros)

Esfera
Azul profundo / rosa rubor, efecto degradado
Zona externa convexa con minutero circular “perlado” compuesto por 48 perlas pulidas de oro de
18 quilates Índices y agujas de horas/minutos aplicados en oro blanco de 18 quilates/oro rosa de 18 quilates 5N

Correa Piel de aligátor Mississippiensis
azul noche/beige rosado con efecto satinado, carcasa interior de becerro, punta cosida, escamas cuadradas Con sistema autointercambiable integrado

Hebilla
Oro blanco de 18 quilates/Oro rosa de 18 quilates 5N Hebilla
ardillón Media cruz de Malta pulida

Total de
72 diamantes de talla redonda en engaste de diamantes, para un peso total de aprox.
0,74 quilates (quilates mínimos garantizados)

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FICHA TÉCNICA Automático
Patrimonial

Referencias
4110U/000G-B906
4110U/000R-B905

Calibre
2450 Q6/3
Desarrollado y fabricado por Vacheron Constantin
Mecánico, automático
26,20 mm de diámetro (11¼””), 3,60 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva
de marcha 4 Hz (28.800 alternancias/hora)
196 componentes
27 rubíes
Sello de Ginebra reloj certificado

Indicaciones
Horas, minutos, segundero central
Fecha

Caja
Oro blanco de 18 quilates/oro rosa de 18 quilates 5N
36,5 mm de diámetro, 8,45 mm de grosor Fondo de caja de
cristal de zafiro transparente Estanqueidad
probada a una presión de 3 bar (aprox. 30 metros)
Esfera
Azul profundo/rosa rubor, efecto degradado
Zona externa convexa con circular minutero “perla” compuesto por 48 diamantes talla redonda
Índices y agujas de horas/minutos aplicados en oro blanco de 18 quilates/oro rosa de 18 quilates 5N

Correa Piel de aligátor Mississippiensis
azul noche/beige rosado con efecto satinado, carcasa interior de becerro, punta cosida, escamas cuadradas Con sistema autointercambiable integrado

Hebilla
Oro blanco de 18 quilates/Oro rosa de 18 quilates 5N Hebilla
ardillón Media cruz de Malta pulida

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Vacheron Constantin – Traditionnelle calendario completo openface

Vacheron Constantin – Calendario completo Traditionnelle openface: una estética contemporánea para un modelo que refleja la gran tradición relojera de Ginebra del siglo XVIII

  • Una nueva esfera de zafiro calado para el reloj calendario completo Traditionnelle, interpretada a través de dos versiones en oro rosa 5N de 18 quilates y oro blanco de 18 quilates
  • Calibre 2460 QCL/2 con calendario triple y fase lunar de precisión
  • Una estética muy contemporánea para estos relojes, herederos de la gran tradición relojera de Ginebra del siglo XVIII .

Ginebra, de inspiración clásica con su caja redonda con parte posterior estriada, su minutero de ferrocarril y sus agujas tipo Dauphine, el modelo de cara abierta de calendario completo Traditionnelle adopta un perfil vanguardista con estas dos versiones distintivas. La esfera de zafiro calado revela el Calibre 2460 QCL/2, cuya platina principal y puentes están realzados por un tratamiento NAC antracita. La visualización del calendario triple, complementada con una fase lunar de precisión, gana en profundidad a través de su estilo funcional y contemporáneo.

Revisitando las bellas tradiciones históricas de la relojería de Ginebra

La colección Traditionnelle de Vacheron Constantin, que perpetúa el espíritu de los relojeros de Ginebra durante el Siglo de las Luces, adopta un estilo muy sofisticado con dos nuevos modelos equipados con un calendario completo. Enmarcados por una caja de 41 mm en oro blanco de 18 quilates o en oro rosa 5N de 18 quilates, se presentan en una versión openface con esfera de zafiro. Esta transparencia resalta los detalles del Calibre 2460 QCL/2, que adopta un color gris antracita contrastante logrado por el tratamiento superficial galvánico NAC. Esta nueva interpretación que combina diseño contemporáneo y herencia relojera recuerda al modelo de calendario perpetuo Traditionnelle Twin Beat presentado en 2019.

Construcción aireada

Los rasgos característicos de la colección Traditionnelle, que incluyen la caja y las asas redondas escalonadas, el fondo de caja estriado, el bisel delgado, el minutero de ferrocarril, las manecillas tipo Dauphine bifacetadas y los índices de hora estilo bastón de oro, incorporan estos dos modelos firmemente en la herencia relojera de la Maison. La apertura a la estructura del movimiento, perfectamente visible en ambos lados del reloj y que presenta un color gris antracita logrado con el tratamiento NAC, resalta su potencia mecánica. Rodeada por un borde opalino gris pizarra en el que una manecilla central señala la fecha, la parte superior de la esfera de cristal de zafiro presenta un guilloché también gris pizarra.segmento, así como marcadores de hora dorados aplicados. La esfera de tres partes resultante pasa por alto los discos de zafiro que proporcionan una visualización tipo apertura de los días y los meses. El disco de fase lunar, con sus dos representaciones transferidas realistas del satélite de la Tierra, también está cubierto por una máscara de zafiro translúcido. Esta construcción aireada brinda la oportunidad de admirar los diversos componentes del movimiento, incluidos los puentes y la placa principal con un original acabado vertical vertical en el frente.

El diseño “openface” resalta la naturaleza técnica del reloj Traditionnelle full calendar openface. Esta complicación, también conocida como calendario triple, indica la fecha, el día y el mes, complementado en estos modelos con una fase lunar.

Calibre 2460 QCL/2

En el corazón de estos dos nuevos relojes late el Calibre 2460 QCL/2 con sus 312 componentes. Este calibre es una evolución del 2450, el primer movimiento automático diseñado y desarrollado íntegramente por Vacheron Constantin. Equipado con un mecanismo de parada de segundos, late a un ritmo de 28.800 alternancias por hora y está dotado de una reserva de marcha de 40 horas. Además de sus indicaciones de calendario triple, proporciona una visualización precisa de la fase lunar que requiere solo una corrección cada 122 años. El fondo de la caja revela todos los acabados que cabría esperar de un movimiento de Alta Relojería, con una platina de grano circular, puentes biselados y el motivo Côtes de Genève. Herméticos hasta 30 metros, estos dos modelos de esfera abierta con calendario completo Traditionnelle están equipados con una correa de piel de aligátor gris forrada en piel de becerro asegurada con una hebilla ardillón de oro rosa o blanco.

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Resumir

Los dos nuevos relojes Traditionnelle full calendar openface en oro blanco y rosa combinan los atributos clásicos de la colección con un enfoque estético vanguardista. La esfera está hecha de cristal de zafiro que se abre sobre el movimiento que presenta un color gris antracita logrado mediante el tratamiento galvánico NAC. Esta transparencia total en ambos lados del reloj destaca la naturaleza técnica de sus complicaciones relojeras. Equipados con un calibre automático 2460 QCL/2, estos dos modelos de 41 mm ofrecen una pantalla de calendario completa complementada con indicaciones precisas de la fase lunar y la edad de la luna. El día y el mes se muestran a través de las aberturas de la esfera central debajo del marcador de las 12 horas, mientras que la fecha se indica en la periferia mediante una manecilla central. Ya disponible en oro rosa y blanco en una interpretación más clásica con esfera sólida.


DATOS TÉCNICOS

Calendario abierto completo tradicional

Referencias
4020T/000G-B655
4020T/000R-B654

Calibre
2460 QCL/2
Desarrollado y fabricado por Vacheron Constantin
Mecánico, automático
29 mm (11¼””) de diámetro, 5,45 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva
de marcha 4 Hz (28.800 alternancias/hora)
312 componentes
27 rubíes
Sello de Ginebra reloj certificado

Indicaciones
Horas, minutos
Calendario completo (día de la semana, fecha, mes)
Fase lunar de precisión

Caja
Oro blanco de 18 quilates/oro rosa de 18 quilates 5N
41 mm de diámetro, 10,7 mm de grosor Fondo de caja de
cristal de zafiro transparente Estanqueidad
probada a una presión de 3 bar (aprox. 30 metros)

Dial
ensamblado en tres partes:

  • Parte superior guilloche gris pizarra
  • Brida opalina gris pizarra
  • Cristal de zafiro con índices de oro de 18 quilates

Manecillas de horas y minutos en oro blanco de 18 quilates/oro rosa de 18 quilates 5N aplicados
Manecilla de fecha ennegrecida en oro de 18 quilates con media luna blanca

Correa
Piel de aligátor gris Mississippiensis con interior de becerro, pespuntes tono sobre tono, escamas cuadradas

Hebilla
Oro blanco de 18 quilates/Oro rosa de 18 quilates 5N Hebilla
Media cruz de Malta pulida

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OMEGA Begins 2022 With A New Speedmaster

OMEGA Begins 2022 With A New Speedmaster

When this legendary collection was first launched in 1957, it changed the face of chronograph watchmaking forever. Created for professional racing car drivers, the watch was perfectly readable and easy to use, and was also the first in the world to feature a tachymeter scale on the bezel, as opposed to on the dial. This feature was ideal for timing average speeds on the track, and complemented the watch’s sturdy, highly-precise and water-resistant design.

OMEGA Begins 2022 With A New Speedmaster

Taking inspiration from that very first Speedmaster, known as the CK2915-1, today’s release marks the collection’s 65th anniversary with a unique 38.6 mm case that has been crafted in 18K Canopus Gold™. This exclusive material is OMEGA’s own white gold alloy and is distinguished by its high brilliance, whiteness and longevity. Watch connoisseurs will also be able to pick out the NAIAD symbol on the watch’s crown, which was specifically used to reference water-resistance in some of the first CK2915 models.

For the ultimate contrast, the watch has been given a deep black onyx dial with an applied vintage OMEGA logo and typography featuring an oval “O” – a detail that was typical for the first CK2915 models. There are also 18K white gold hands and indexes with a Canopus Gold™ PVD treatment and the three classic Speedmaster subdials including a small seconds display, 30-minute recorder and 12-hour recorder, along with the central chronograph function.

Of course, the famous tachymeter scale is there too. On the bezel, it has been filled with black “Grand Feu” enamel, and if you look closely, you’ll also see two of the original Speedmaster’s most collector-worthy details: the famous dot over ninety (DON) and a dot diagonal to seventy.

Perhaps most sought-after of all is the famous movement inside the watch. The Calibre 321 was the original movement used inside the Speedmaster in 1957. It also powered the watches worn during the Apollo missions, including all of history’s six moon landings. Since 2019, OMEGA has brought the Calibre 321 back into production, carefully retaining all the authentic specifications. Adding it to this new release gives the watch added provenance and a genuine connection to the Speedmaster’s heritage.

Turning the watch over reveals a further tribute to the collection’s anniversary. An engraving of the OMEGA Seahorse – a brand icon used on the Speedmaster since 1957 -has been added to the inside of the sapphire crystal glass. Its eye has been made from a sparkling blue sapphire, a precious jewel that traditionally marks a 65-year celebration.

The Speedmaster Calibre 321 watch is set on an 18K Canopus Gold™ bracelet with a comfort release adjustment system and is presented in a special wooden box. Crafted with a Rosewood-like pattern in honour of the collection’s 65th anniversary, the shape and design of the box is inspired by the original Speedmaster boxes that customers would have received in 1957.

HUBLOT LOVES ASPEN SNOWMASS

HUBLOT LOVES ASPEN SNOWMASS

Hublot takes on the (Black) Diamond and pays tribute to 75 years of Aspen Snowmass with the Classic Fusion Aerofusion Aspen Snowmass Limited Edition

Aspen Snowmass is an enigma. A destination steeped in history and community, it also moves with speed and draws visitors the world over. It is hard to make time stand still in America’s most iconic and adventurous mountain town, but that’s exactly what Swiss luxury watchmaker Hublot and Aspen Snowmass have achieved today.

In honor of the 75th Anniversary of Aspen Snowmass, Hublot: The Official Resort Partner and Official Timekeeper of Aspen Snowmass, has kicked off the resort’s auspicious 75th anniversary (taking place in January 2022) ahead of time, by launching a limited-edition commemorative timepiece to celebrate the Diamond Anniversary (that is fondly termed “The Black Diamond Anniversary” in acknowledgement of the mountain’s famed downhill terrain).

Aspen Snowmass – home to four mountains, two towns and one unforgettable experience at the confluence of nature, culture, and recreation – and Hublot – renowned for The Art of Fusion, have combined forces to design a piece that speaks to the DNA of both the mountain and the Swiss luxury Maison.

Designed in artful collaboration, the alpine-white skeletonized timepiece takes on the iconic Hublot Classic Fusion model. This limited edition of 30 pieces made of black ceramic with a white ceramic bezel features the Aspen tree leaf on the second hand and high shine brilliant titanium, a homage to the silver mining heritage of the Rockies and Aspen township. The limitation is stamped on the back of the timepiece along with the 75-year commemorative logo: the piece is a true collector’s item for 30 lucky few.

Excalibur Gully Monotourbillon

Roger Dubuis’ DNA – EXCALIBUR GULLY MONOTOURBILLON

Roger Dubuis’ DNA – EXCALIBUR GULLY MONOTOURBILLON

Buscar inspiración en los lugares más inesperados está en el ADN de Roger Dubuis. Esto incluye unirse con artistas de la cultura urbana de fama mundial que comparten sus valores comunes para romper las reglas, mostrar una experiencia radical y obsesionarse diariamente con el diseño del futuro. Continuando con un viaje para crear obras maestras que rompen fronteras en el mundo de la hiperhorología, Roger Dubuis se enorgullece de presentar el segundo de sus relojes URBAN ART TRIBE con el Excalibur Gully Monotourbillon.

Gully, el grafiti francés convertido en estudio, sigue el camino iniciado por Dr. Woo después de que se le concediera acceso a la sala más importante de Roger Dubuis: la propia manufactura. Asumiendo el mismo desafío creativo para reinterpretar la firma astral del icónico Excalibur Monotourbillon, presenta su visión de la estrella uniéndola con su colorido mundo de graffiti.

UNIENDO DOS MUNDOS

Extravagante, decidido y perturbador, Gully es tan atrevido y brillante en sus ideas como Roger Dubuis. Después de haberse hecho un nombre pintando por toda Francia en los años noventa y noventa, dejó las calles para mantener su anonimato. Ahora trabaja en un estudio y exhibe su trabajo en galerías respetadas. Maestro de las apropiaciones, el arte de Gully combina todos los movimientos, desde el hiperrealismo al pop art, pasando por el surrealismo y el cubismo, para crear obras maestras graciosas y narrativas que viajan por la historia del arte como si fueran vistas a través de los ojos de un niño. Hablando de su oficio, Gully dice: “Unir mundos diferentes es mi marca registrada. Este proyecto tiene ese espíritu en su esencia, lo que lo convierte en una colaboración obvia para ambos”.

Roger Dubuis, que nunca se alejó de un desafío, tomó la decisión de remodelar y remodelar su propia obra de arte, el Excalibur Monotourbillon, a principios de este año. Gracias a la habilidad y el ingenio excepcionales de sus relojeros, se crearon las condiciones perfectas para la colaboración de URBAN ART TRIBE. El uso de líneas de corte limpias tanto en la caja como en el movimiento, así como los materiales modernos y técnicos, no solo eleva el reloj a un estándar aún más alto, sino que también lo convierte en un lienzo emocionante para la creatividad. Al proporcionar este espacio puro y versátil, se convierte en el patio de recreo en el que Gully se expresa.

UNA OBRA MAESTRA REMASTERIZADA

Gully une dos mundos en una nueva obra maestra singular al combinar la alta experiencia en relojería de la Maison con su divertido estilo artístico. Apropiando conscientemente la firma astral y fusionándola con su graffiti, la estrella se eleva a nuevas alturas por su estilo. Como un guiño a sus primeras obras callejeras, la etiqueta con letras de Gully utiliza la famosa técnica de una sola línea. Comenzando desde el centro del reloj, su mano se mueve directamente hacia las 11 en punto, dibujando el borrador preliminar de una G. La línea luego se dirige hacia las 3 en punto, pero cambia de dirección a la mitad para diseñar parcialmente una Y. Finalmente, la línea llega a las 9, luego a las 12, 6 y 3, antes de moverse hacia el centro del tourbillon y cruzar a las 4 en punto. Volviendo la línea al centro, queda claro que se han dibujado dos L. Termina la carrera dibujando una U parcialmente alrededor del tourbillon. Observe con atención las letras que nacen de este movimiento continuo, ya que el artista no solo reinterpreta la estrella de Roger Dubuis, sino que también firma la esfera. Mire más de cerca y se verá que se han creado dos nuevas estrellas, levitando en armonía paralela en la parte superior izquierda e inferior derecha de la esfera. De una sola línea a una obra maestra singular.

Inspirándose en la pintura en aerosol utilizada en el arte urbano, los relojeros de la Maison llenaron las letras con laca de colores luminiscentes, mientras que los marcadores de hora y las manecillas se llenaron de Super-Luminova ™ *. Los tonos modernos y brillantes recuerdan el universo del artista, al tiempo que crean una armonía estética y un Acabado único. Imbuido con una proeza técnica adicional, el Excalibur Gully Monotourbillon brilla bajo la luz ultravioleta mientras la obsesión de la Maison por la luminiscencia se refleja.

Gully agrega: “Colaborar con artesanos expertos en industrias con las que no estoy familiarizado me ayuda a crecer en mi comprensión del mundo y del arte en sí. Juntos hemos creado algo singular, completamente nuevo e inimitable “.

El talento técnico de los relojeros es aún más evidente en el calibre RD512SQ en sí. Al reducir el peso del tourbillon, la reserva de marcha se optimiza radicalmente a 72 horas, lo que brinda la opción de dejar el reloj sin usar durante los fines de semana. Además, para sellar con una firma muy exigente en alta relojería, el Poinçon de Genève, se requiere la decoración manual de todos los componentes, así como decoraciones inesperadas y antinómicas, como superficies superiores pulidas con chorro de arena y ángulos pulidos. Subrayado por la rareza y limitado a solo ocho piezas, el Excalibur Gully Monotourbillon está alojado en una caja de titanio DLC gris oscuro de 42 mm y montado en una correa de piel de becerro negra, intercambiable con un sistema de liberación rápida para máxima comodidad y flexibilidad.

Junto a sus amigos, la Maison muestra lo que sucede cuando se rechazan las reglas y se desata la creatividad. Al reunir a un artista visionario con relojeros increíbles, Roger Dubuis demuestra una vez más que es sin duda la forma más emocionante de experimentar la hiperhorología.

SIN REGLAS. NUESTRO JUEGO.

* Roger Dubuis no es propietario de la marca comercial Super Luminova ™

MBandFXBulgari_FlyingT_Allegra

MB&F x BULGARI LEGACY MACHINE FLYING T ALLEGRA

MB&F x BULGARI

LEGACY MACHINE FLYING T ALLEGRA

The story of the collaboration between Bulgari and MB&F is first and foremost that of an encounter – initially motivated by mutual professional respect and subsequently evolving into a strong friendship – between Bulgari’s Product Creation Executive Director, Fabrizio Buonamassa Stigliani; and MB&F’s Founder and Creative Director, Maximilian Büsser. The outcome is FlyingT Allegra, a joint and unexpected feminine creation merging various skills, but above all two mindsets.

MBandFXBulgari_Wristsh

MBandFXBulgari_Wristsh

This story is also that of an unlikely connection, of two paradoxes combining to form a single, homogeneous and sophisticated whole. It is also the story of an encounter between two unusual and unconventional creative approaches. When MB&F and Bulgari decide to join forces, the result can only be extraordinary, in the truest sense of the word.

Both Bulgari and MB&F display strong character in their respective fields yet are also very different. The Rome-based Maison is known for its love of cabochon-cut coloured gems in jewellery watch creations, expressing Mediterranean warmth and exuberance – diametrically opposed to the currently prevailing classicism. Born in 2005, MB&F took the decision to design radical timepieces exploring previously uncharted conceptual territory within a watch industry environment characterised by stubborn conventionalism.

The two brands were thus bound to converge on a shared platform: that of their jewellery-making and mechanical audacity. MB&F works on volumes and complexity, while Bulgari creates two-dimensional models with a radically graphic aesthetic. The choice to revisit MB&F’s Legacy Machine FlyingT was thus both natural and logical, since FlyingT Allegra incorporates both sensibilities.

Radical in terms of its architecture and construction, while exquisitely precious in terms of its opulent ornamentation, this creation was intended as a tribute to femininity. In its name FlyingT, the T stands for the initial of Max Büsser’s wife, Tiffany, as well as for flying Tourbillon. In an ultimate refined touch embodying this sophisticated approach, the movement is designed in such a way that only its owner can read the time.

While this may seem simple, the reality is quite different. The movement is vertically built along a central axis orchestrating the overall architecture of the entirely visible mechanism. In this respect, the watch deliberately goes against tradition, since everything that is usually hidden is highlighted here in a three-dimensional construction.

The upper end of the axis carries the diamond-set flying tourbillon and the balance, a vibrant technical organ against which the hours and minutes dial is set at a 50-degree angle, precisely defined so that the owner of the FlyingT Allegra is the only one who can read the time. The case-back reveals the sun-shaped oscillating weight: its gold sandblasted rays rotate on the ruthenium disc positioned above a platinum counterweight.

Between the regulating organ and the rotor, the barrel ensures an extremely generous 100-hour power reserve made possible by the reduction in the number of gears. A sapphire crystal dome tops this three-dimensional assembly, beneath which one can admire the organic life of the movement.

This unusual construction with its feminine-themed design could not have been more appropriate for Bulgari. The volumes of the watch – featuring a case entirely redesigned by Bulgari to give it a futuristic and opulent profile – are matched by those of the coloured stones. These gems serve to counterbalance the cold precision and micromechanical complexity of this model by instilling the Roman jeweller’s warm and exuberant signature touch. For each of the 20 timepieces composing the two pink or white limited editions, jewellers have carefully selected tourmaline, tsavorite, diamonds, rubellite, amethyst, tanzanite and topaz, in an exceptional composition forming a full circle around the movement. The dial entirely paved with snow-set diamonds provides a dazzling backdrop.

In contrast to conventional high jewellery codes, Bulgari has always favoured the use of coloured stones rather than diamonds alone. Coloured gems enable the Rome-based Maison to create authentic compositions through a gradual process aimed at achieving harmony and chromatic power adapted to the design of the model. Cut is very important, and Bulgari favours the cabochon which ensures extreme clarity of the stone while emphasising the opulence of the creation. The cabochon cut perfectly matches the FlyingT Allegra’s round and voluminous case.

This exceptional partnership goes far beyond the realm of the complicated feminine jewellery watch. It highlights two visions of the world, two interpretations of creativity that are radically different in form, yet which merge in substance within an integrated and harmonious co-creation vividly demonstrating the power of two.

ABOUT THE FLYING T ENGINE

In a departure from most modern watch movements, which take a radial and co-planar approach to movement construction, the LM FlyingT engine utilises a vertical and co-axial approach. The cinematic flying tourbillon, which boldly projects beyond the dial-plate of LM FlyingT, is a visually stunning example of the rotating escapement and stands in stark contrast to other flying tourbillons, which usually do not venture past the confines of their surrounding watch dials.

Flying tourbillons, as their name suggests, are anchored only at their base, with no stabilising bridge to restrict lateral motion at the top. This increased need for overall rigidity is what causes the conservative placement of most flying tourbillons within their movements. Legacy Machine FlyingT breaks free of this limiting need for movement security and confidently displays its flying tourbillon in all its glory.

In order to display the time as precisely as possible on the 50° inclined dial, conical gears were employed to optimally transmit torque from one plane to another. The 280-component engine of Legacy Machine FlyingT has a power reserve of four days (100 hours), which is among the highest within MB&F.

MB&F x BULGARI – LM FLYING T ALLEGRA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

20 pieces in 18K white gold and 20 pieces in 18K red gold diamond-set cases, with fully diamond-set dial plates, adorned with fine gemstones.

Engine

MB&F FlyingT movement featuring three-dimensional vertical architecture, automatic winding, conceived and developed in-house.

Central flying 60-second tourbillon.

Power reserve: 100 hours.

Balance frequency: 18,000bph / 2.5Hz.

Three-dimensional sun winding rotor in 18K 5N+ red gold, titanium and platinum.

Number of components: 280.

Number of jewels: 30.

Functions/indications

Hours and minutes displayed on a 50° vertically tilted dial with two serpentine hands.

Two crowns: winding on left and time-setting on right.

Case

Material: 18K white or red gold, set with diamonds.

High domed sapphire crystal on top with anti-reflective coating on both sides, sapphire crystal on back.

Dimensions: 39 x 20mm.

Number of components: 17.

Water resistance: 3ATM / 30m / 90’.

Stones

For the white gold version:

  • Brilliant-cut diamonds on the dial and crowns: ~ 0.24ct
  • Brilliant-cut diamonds on the case and buckle: ~ 2.80cts
  • 3 tsavorites square, pear and round: ~ 1.33cts
  • 1 oval topaz: ~ 0.71ct
  • 1 oval amethyst: ~ 0.4ct
  • 1 round tanzanite: ~ 0.43ct
  • 1 round tourmaline: ~ 0.06ct

For the rose gold version:

  • Brilliant-cut diamonds on the dial and crowns: ~ 0.24ct
  • Brilliant-cut diamonds on the case and buckle: ~ 2.80cts
  • 2 tsavorite square and round: ~ 0.38ct
  • 2 tourmaline oval and round: ~ 0.64ct
  • 1 oval tanzanite: ~ 0.47ct
  • 1 pear amethyst: ~ 0.70ct
  • 1 round rubellite: ~ 0.39ct

Strap & buckle

Alligator leather strap with white or rose gold pin buckle matching the case.

ABOUT BULGARI

Part of the LVMH Group, Bulgari was founded in Rome in 1884 as a jewellery shop. Known as the magnificent Roman jeweller and master of coloured gems, Bulgari has established a worldwide reputation for Italian excellence and enjoys renowned for its exquisite craftsmanship. The company’s international success has evolved into a global and diversified luxury purveyor of products and services, ranging from fine jewels and high end watches to accessories and perfumes, and featuring an unrivalled network of boutiques and hotels in the world’s most exclusive shopping areas.

Demonstrated through its numerous philanthropic partnerships, Bulgari deeply believes in innovating the present for a sustainable future through its commitment to Corporate Social Responsibility and giving back – to nature and to the community

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Vacheron Constantin – High Watchmaking: Astronomical watches

Vacheron Constantin

High Watchmaking: Astronomical watches

  • Horology stems from the observation and study of the stars dating right back to the earliest ancient civilisations
  • Twenty years after its foundation in 1755, the first watches with astronomical indications appeared at Vacheron Constantin.
  • The Manufacture has developed a rare breed of expertise in Grand Complication watches dedicated to the movement and influence of the moon, stars and planets.

Geneva, November 17th 2021 – Horology, the science of time measurement, was born from the observations of heavenly bodies and natural cycles. The mechanical instruments developed by horologists stem from these observations, reflecting an art that has continued to progress since the late Middle Ages. Founded in 1755, Vacheron Constantin developed a perfect mastery of astronomical indications at a very early stage, progressively enriching it over the two and a half centuries of the Manufacture’s existence. Today, the Maison produces watchmaking masterpieces of great astronomical complexity.

Astronomical watches remind us of the origins of watchmaking. Born of the observation of the great physical laws of Nature, the measurement of time is in fact a material extrapolation of the movement of the stars and cycles. This mechanically translated interpretation has given rise across the ages to timepieces capable of offering a wide variety of functions, and of varying degrees of complexity, linked to the singularities of the Gregorian calendar, to the various temporalities governing our universe, or to the motion of heavenly bodies and their impact on the Earth. Although many of these functions are not of practical use, they nonetheless testify to expertise that is all the rarer in that it lends a cosmological dimension to these watches forming a link between humankind and the universe. From its earliest days, Vacheron Constantin has shown great interest in watches with astronomical functions, including various types of calendar displays and indications of the phases and age of the Moon, often combined with other horological complications. Since the 2000s, this technical mastery has been illustrated in particular through its Les Cabinotiers department, whose astronomical watches are masterpieces of their kind.

Astronomical functions

The astronomical functions of a wristwatch include indications related to the particularities of the Gregorian calendar, as well as a wide variety of displays related to the movement of the stars. In addition to the main functions listed below, the most complex of them may offer a system for predicting lunar and solar eclipses, the position of the stars as seen from the Earth, displays of the ephemerides (solstices, equinoxes, seasons), the signs of the zodiac, a tideograph, sunrise and sunset, the duration of day and night, the annual deviation or angular movement of the Moon, etc. All this bearing in mind that a good number of these functions are valid exclusively for a given location. The most “common” astronomical watches include one or more of the following indications.

  • Calendars

A simple calendar watch is a watch that, in addition to the time, provides calendar information – usually the date – but whose mechanism does not automatically keep step with the irregularity of successive months. When such a calendar also provides indications including the day of the week, phases of the moon and even the year, it is called a complete calendar. This type of complication requires five adjustments per year. Unlike a simple calendar, an annual calendar automatically takes into account the irregularity of 30- or 31-day months, except for February, meaning that manual adjustment is required on March 1st each year. A perpetual calendar, on the other hand, indicates calendar functions such as the date, month and day of the week, taking into account months with 28, 30 or 31 days, as well as leap years.

  • Moon phases

The moon-phase indication is frequently associated with the perpetual calendar. It serves to reproduce the cycle of Earth’s satellite (new Moon, first quarter, full Moon, last quarter) on the watch dial. The phases of the Moon should not be confused with the age of the Moon which indicates the time (in days) elapsed since the last new Moon.

  • Equation of time

The equation of time is defined by the difference between solar time – or true time – and civil time – or mean time. The former is the time as shown on a sundial, while the latter is the time displayed on a watch. The difference between the two ranges from -16 minutes to +14 minutes and occurs during the course of the year, due to the Earth’s elliptical orbit and the tilt of its axis.

  • Sidereal time

The time it takes for the Earth to complete one full spin on its axis (360°) is 23 hours, 56 minutes, 4 seconds, and is called the sidereal day. Because of the Earth’s revolution around the Sun and its rotation on its own axis, the solar day – the time difference between two passages of the Sun through the zenith point (meridian) – lasts a few extra minutes. Using a fixed star in the sky instead of the Sun as a reference point, this sidereal time is used as a basis for astronomical observations.

  • Sky map

The sky chart is a planispherical representation on a disc or dial of the sky at a given location on the globe. This surface is rotated at a rate of one revolution per year – thereby offering a ‘snapshot’ of the sky at a given time – or of one revolution per sidereal day, which provides a view of the sky in real time.

Advanced mechanics

The perpetual calendar is often considered one of horology’s finest gems for its ability to display the exact date for an all but infinite duration (with the exception of secular years not divisible by 400), taking into account the variable length of the months and the leap-year cycle. To accomplish this mechanical feat, the movement must have a “memory” of 1,461 days, equivalent to four years. The essential component of these mechanisms is the month cam on which the different monthly durations are programmed. Equation of time mechanisms are also governed by a cam – which is in this case asymmetrical, performs one revolution in a year and features a shape derived from the analemma.

This results in a one-day discrepancy for this type of mechanism that must be corrected every 2 years and 7 months. Watches with a precision moon-phase display have a wheel with 135 teeth. With this system, the deviation from the lunar cycle is reduced to one day every 122 years. Another astral representation is the rotating sky chart, of which the visible part corresponding to the skyline is delimited by an ellipse, and which generally makes one revolution in one day in order to offer a vision of the sky in real time.

This rotation is calculated according to sidereal time, which is 3 minutes and 56 seconds shorter than the average day. Technically, the simplest solution consists of integrating two kinetic chains in the movement, from the barrel to the regulating organ, the first beating at the mean solar time rate of one revolution in 24 hours and the second at the slightly faster sidereal time rate of one revolution in 23 hours, 56 minutes and 4 seconds.

Astronomical paternity

The appearance of megalithism around 5000 BC owes nothing to chance. These thousands of precisely oriented stone monuments – of which one of the best-known is the circle of menhirs at Stonehenge – are regarded as the first astronomical observatories. It was however not until around 4200 BC that these first observations took on a more scientific nature, when the birth of writing played a decisive role by making it possible to record events, perform calculations, establish chronologies and make forecasts. Writing appeared in Mesopotamia, and gradually became established in Egypt in the following century – and then some 2,000 years later in China and the Mayan Empire. Each great civilisation then set about developing its own calendar based on the visible movement of the Sun or the Moon, or both.

It was the Mesopotamians, around 2400 BC, who invented a common unit of measurement for calculating distances and time, which is still the basis of our sexagesimal system of degrees of angle and minutes today. This spatialisation of time was decisive when it came to sequencing it according to the course of the stars. The development of mechanical engineering, which already emerged at the time of Aristotle, was thus able to give shape to the counting of time and its astronomical dimension. As soon as the first clocks appeared in the 13th and 14th centuries, mechanical horologists set out to reproduce on dials the movements of the solar system’s main planets. The pocket watches of the Renaissance were direct heirs to these large astronomical clocks. Well before the invention of the minutes hand, these watches already indicated the time, the date, the days of the week, the months and their duration, the moon phases and the signs of the zodiac. These astronomical watches, which were very popular in the 17th century, are still considered to be models of their kind today.

From that time onwards, ingenious watchmakers redoubled their efforts to make their mechanisms more accurate – resulting in the appearance of minutes and then seconds hands – and more compact. This miniaturisation naturally made it difficult to depict certain astronomical functions, except for the date and its most sophisticated perpetual calendar interpretation, accompanied by a moon-phase display. As of the 19th century, any Grand Complication watch had to incorporate a mechanism capable of following the irregularities of the Gregorian calendar. At that time, some exceptional pocket watches also reproduced celestial mechanics by displaying the equation of time, sunrise and sunset times or sidereal time. These functions can be found in the highly complicated timepieces of the first half of the 20th century. The advent of the wristwatch, however, put a stop to these technical masterpieces – while nonetheless not provoking their complete disappearance. Since the revival of the mechanical watch at the end of the 1980s, the astronomical watch has enjoyed a clear resurgence in interest and currently represents a supreme demonstration of expertise.

 

Vacheron Constantin and calendar watches

The first mention of a pocket watch in Vacheron Constantin’s records dates back to a period prior to 1773, i.e. the early years of the workshop founded by Jean-Marc Vacheron in 1755. A decade later, the range of complications developed under the leadership of Jean-Marc’s son Abraham Vacheron, notably exemplified by the first complete calendar dating from 1785 and appearing on a brass dial with a floral motif. The archives of the Maison accurately retrace this progressive mastery of astronomical complications, beginning in 1829 with the first recorded order for a watch featuring a simple calendar and moon phases, and again in 1884 for a perpetual calendar integrated into a double-sided yellow gold pocket watch now belonging to Vacheron Constantin’s private collection. This achievement marked the beginning of an epic mechanical saga that was to take on greater significance at the turn of the century.

As early as 1900, the company set up a workshop exclusively dedicated to the assembly of watches with complications, and orders poured in for complicated and even very complicated watches. The perpetual calendar was thus combined with other technical feats, as in this 1901 pink gold pocket watch incorporating a minute repeater, chronograph and perpetual calendar with phases and age of the moon. This masterpiece of mechanical artistry typifying Grand Complication watches prefigures the historic golden age of complicated watches at Vacheron Constantin. An era that culminated in the 1920s and 1930s, notably with the astronomical pocket watch made in 1929 for King Fouad I of Egypt. This masterful timepiece combines a split-seconds chronograph, a perpetual calendar, a minute repeater and a Grande and Petite Sonnerie mechanism.

The heyday of the perpetual calendar

Throughout most of the 20th century, Vacheron Constantin remained faithful to its classic and elegant approach to horological complications, including the perpetual calendar in pocket watches until the 1960s. These decades were thus punctuated by a number of exceptional creations, including this gold pocket watch from 1946 with minute repeater, chronograph and perpetual calendar displaying the phases and age of the moon. Elegance was notably expressed by models featuring impressive slimness made possible by their thin movements. In 1955, Vacheron Constantin had already presented its manual-winding Calibre 1003, which was barely 1.64 mm thick, a real feat. Some 12 years later, the company achieved a new feat – this time in the field of self-winding movements – with its Calibre 1120 measuring 2.45 mm thick. It was this specific movement, skeletonised for the occasion, that served as the basis for the first perpetual calendar (Calibre 1120 QP) housed in an ultra-thin wristwatch introduced by Vacheron Constantin in 1983.

While complete calendars, triple calendars with moon phases and retrograde calendar indications are part of the grand traditions of the Maison, the perpetual calendar remains one of its preferred complications, currently interpreted in the Patrimony, Traditionnelle and Overseas collections. This inclination has notably been reflected in a major new model presented in 2019 with the Traditionnelle Twin Beat perpetual calendar . With its two going trains operating at different rhythms, the watch can be slowed down to a “resting position” ensuring at least 65 days of power reserve. In its “classic” version, the perpetual calendar also remains a basic function of grand complication mechanisms, an unchanging tradition at Vacheron Constantin. In recent years, the Manufacture has distinguished itself with timepieces whose complexity has become an art in itself, such as the Tour de l’île with its 16 watchmaking and astronomical complications, produced in 2005 for the 250th anniversary of the Maison. Ten years later, for its 260th anniversary, Vacheron Constantin presented another timepiece destined to make watchmaking history, the Reference 57260 and its 57 complications, making this one-of-a-kind model the most complicated watch in the world.

Astronomy at its peak

At Vacheron Constantin, mastery of astronomical functions is by no means confined to calendar functions. In the world of pocket watches, the Manufacture responded at an early stage to specific requests from customers and collectors who were particularly sensitive to this dimension of watchmaking. In 1890, for example, at the request of a Parisian client, the Manufacture created a watch indicating sidereal time. Some 20 years later, the company archives mention a movement blank designed to power a display of true solar time, associated with a simple calendar as well as sunrise and sunset indications. The year 1919 was also marked by the delivery of a perpetual calendar movement with moon phases, sunrise and sunset and retrograde equation of time, a true mechanical rarity. This tradition of astronomical indications based on the course of the stars – which been put on hold for a time due to the miniaturisation requirements of the wristwatch – has made a major comeback in the Maison’s collections since the powerful late 20th century craze for mechanical watches and has been further strengthened since the creation of the Les Cabinotiers department.

Responsible for special orders and exceptional creations for the Maison in the form of one-of-a-kind timepieces, this department has produced veritable masterpieces in the field of astronomical watches with highly sophisticated complications. Among these is the Celestia Astronomical grand complication 3600 (2017) and its 23 functions inspired by astronomy, including a reading of civil, solar and sidereal time. This same reading is found on the Astronomical striking grand complication – Ode to music (2020) and its 19 essentially astronomical functions coupled with a minute repeater. The theme chosen for the Les Cabinotiers watches introduced in 2021 was Le Temps Céleste (celestial time), masterfully expressed through three exceptional timepieces. Among them are the Armillary perpetual calendar – Planetaria watch, featuring a jumping retrograde perpetual calendar regulated by a double-axis tourbillon and complemented by a 3D depiction of the two hemispheres for the 24-hour and day/night indications. Expressed at this level, astronomical complications are undoubtedly both science and art.

A beautiful tribute

In the 19th century, Vacheron Constantin’s reputation was well established, particularly in the world of accuracy, which earned the company numerous prizes for excellence in chronometry (precision timekeeping) awarded by the Geneva Observatory, among others. The Manufacture’s customers therefore increasingly placed orders for timepieces meeting their needs, which were strictly formulated when it comes to astronomical observations. A letter addressed to Vacheron Constantin on February 24th 1853 by Count Hyppolite Salino, secretary of the Sardinian Legation in Paris, features a request for a thermometer and date watch: “(…) as I intend to use this watch for astronomical observations, I would like it to be a true chronometer, crafted with the perfection that the works emerging from your workshops come so close to attaining”. A glowing tribute to the watchmaking excellence of Vacheron Constantin.

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Watch selection

Double-sided yellow gold pocket watch with 48-month perpetual calendar and moon phases –1884

This is the first recorded Vacheron Constantin pocket watch to incorporate a perpetual calendar and features a double-sided display. The display of time including small seconds appears on the front enamel dial with Roman numerals and external minute-track, while the perpetual calendar is displayed on four counters visible through the transparent caseback. The vertical axis features the date and the day of the week, while the age and phases of the moon appear on the horizontal axis opposite the month display. This subdial divided into four quarters is staggered over 48 months with the leap year indicated by the same hand. This timepiece is all the more remarkable in that it won a First Prize for chronometry at the Geneva Observatory competition.

Grand Complication yellow gold pocket watch with tourbillon, perpetual calendar, moon phases and split-seconds chronograph – 1931

This extremely complicated watch is a collector’s item. A very rare model for its time, it displays a perpetual calendar with the age and phases of the moon, together with a split-seconds chronograph as well as a 32-hour power reserve indication. Regulated by a tourbillon, which can be seen by lifting the cover protecting the caseback, this watch won First Prize in the 1934 Geneva Observatory competition. Produced in 1931, it is a perfect example of the golden age that Vacheron Constantin experienced at that time in the production of pocket watches with multiple complications, perfect readability and infallible chronometry.

King Farouk yellow gold Grand Complication pocket watch – 1934

One of the most complicated watches of its time. This imposing model – measuring 80 millimetres in diameter and which took more than five years to complete – is equipped with 13 hands. Its calibre incorporates 820 components that drive 14 complications. This double going-train watch in 18K yellow gold was presented to King Farouk of Egypt in 1946 and remained in his collection until 1954. It includes a chiming minute repeater and Grande and Petite Sonnerie equipped with three gongs and three hammers, a split-seconds chronograph with a 30-minute counter, a perpetual calendar, an indication of the phases and age of the moon, an alarm clock and two power-reserve indicators.

“Cioccolatone” yellow gold square curved wristwatch with triple calendar and moon phases – 1954

In the 1950s, post-war exuberance led to new forms of design that were both functional and unrestrained. Vacheron Constantin’s response to this new trend took the form of this large, organically square wristwatch with rounded lugs and bezel, as well as a slightly curved case. Nicknamed “Cioccolatone”, this watch has become an iconic symbol of the design typical of that period. Introduced at the beginning of the decade, it has been interpreted through several variations, including this most emblematic Reference 4764 with triple calendar and moon phases.

Ultra-thin platinum wristwatch with perpetual calendar and moon phases – 1988

At the height of the hegemony of quartz watches in the 1980s, Vacheron Constantin took a gamble on the mechanical watch by producing this complication watch, the first perpetual calendar with moon phases on a wristwatch from the Maison, which was also offered in an ultra-thin version. This model played an important role in the renewed interest in high-end watchmaking and its complicated mechanical watches. Presented in 1983, this reference –interpreted through several iterations including a skeleton version – remained in production until 2006. The watch is particularly elegant thanks to its movement measuring barely 4.05 mm thick: the ultra-thin Calibre 1120 QP complete with date module.

Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 – 2017

The unique double-sided Celestia Astronomical Grand Complication 3600 combines astronomy and the art of watchmaking in a “celestial” white gold composition. The watch incorporates 23 mainly astronomical horological complications appearing on both sides of the case, offering a reading of the time in three different modes – civil, solar and sidereal – each driven by its own gear train. Its new fully integrated calibre has nearly 514 components housed in a thickness of barely 8.7 mm, while six barrels guarantee it a three-week autonomy.

Les Cabinotiers Tourbillon armillary perpetual calendar – Planetaria – 2021

Equipped with the new manual-winding Calibre 1991, the result of four years of development, this one-of-a-kind timepiece features a perpetual calendar with a retrograde display of the date, day and month. It also features a rare 3D depiction representing the Earth’s Northern and Southern hemispheres. The two titanium globes perform a complete rotation in 24 hours complete with a day/night indication. The movement is regulated by a dual-axis tourbillon whose interlocking cages move at a speed of 60 seconds per rotation.